La Peinture

Accueil trucs et astuces Distributeurs Nouveautés Echelle 1/43 Echelle 1/24 contacts Liens Moto 1/12e Qui sommes nous? Avions courses et meetings Echelle 1/25 Expositions Echelle 1/12e auto Interdécal

Matériel: voir le paragraphe  à la fin...

 

Suivez les instructions du plan qui est là pour vous guider, notamment pour l'assemblage de pièces avant peinture...

Ébavurez toutes les pièces ! Même celles "qui sont cachées", car elles peuvent, par un décalage inopportun, provoquer un mauvais assemblage du kit, qui vous amènerait à retailler dans la masse une fois la voiture peinte, ce qui pourrait amener d’autres désagréments (le coup de fraise ou de lime malheureux, ou la belle tache de cyano, par exemple...)

Vérifiez que toutes les pièces s’adaptent entre elles parfaitement, sans trop de jeu, ni trop peu. En cas de besoin, rectifiez ! Attention aux pièces photodécoupées, particulièrement les entourages de vitres ou la calandre s’il y a ,qui doivent rentrer dans les logements prévus à cet effet avec un peu de jeu, à cause de la peinture ! Percez les différents trous nécessaires à l’aide d’une mini-perceuse ou d’un porte-forets. Bouchez les bulles et comblez les interstices dues au moulage avec un mastic polyester de carrosserie style Sintofer ( Pub gratuite!), limez et poncez les excédents, vérifiez, et comme c’est souvent le cas, rebouchez les traces restantes. Si celles-ci sont faibles, vous pouvez utilisez alors un mastic mono composant (style Sintofinition, re-pub gratuite) plus fin et séchant vite.

A présent, il est conseillé de passer une première couche d’apprêt. Je ferai maintenant un distinguo entre les personnes utilisant une peinture en bombe façon Duplicolor, et ceux pouvant se servir d’une laque de carrosserie à l’aérographe, ce que nous faisons. Personnellement, nous utilisons de la peinture polyuréthane deux composants de marque Glasurit... 
En guise de préambule, je ne peux que conseiller à tous ceux qui le peuvent de peindre à l’aérographe ! Car en effet, le résultat est bien meilleur (plus de brillance), plus efficace et moins onéreux au final. Certes, le matériel coûte plus cher à la base: il faut en plus de l’aérographe, un compresseur, si possible avec cuve et filtre pour éviter des projections d’eau dues à l’humidité ambiante, un système de hotte aspirante pour les vapeurs nocives et les poussières que ne manquera pas de vous reprocher votre épouse adorée, sans compter l’achat des peintures en elles-mêmes, généralement onéreuses et de plus vendues au kilo, parfois au demi-kilo... Trouvez-vous un carrossier-complaisant-qui-pourra-vous-passer-ses-fonds-de-pot ! A l’usage cependant, si vous faites le compte du nombres de bombes utilisées pour votre collection, vous vous apercevrez vite de la différence... C’est ce qu’on peut appeler un investissement...

Bref, et pour les utilisateurs de bombes (les autres peuvent passer au paragraphe suivant) : Dégraissez les pièces à peindre à l’eau savonneuse ou au Trichloréthylène; travaillez rapidement avec celui-ci, il attaque vite la résine! ne laissez surtout pas tremper les pièces, vous récupèreriez vite une maquette d’une composition de César! Ce dont nous ne sommes responsables en aucune façon... Si, malgré ce dégraissage soigneux, votre apprêt et/ou peinture ne tenait pas, ou faisait des auréoles, ne partez dans un accès de rage pouvant vous amener à des gestes inconsidérés envers ces pauvres pièces, voire à des insultes envers le malheureux fabricant qui n’y peut hélas rien! Il suffit dans ce cas d’utiliser un sèche-cheveux que vous actionnez en même temps que vous passez votre apprêt en très, très fines couches: l’apprêt sèche alors pratiquement au contact de la voiture et emprisonne le silicone responsable de vos malheurs. Ensuite, poncez!
Cette pratique (qui l’est fort peu en réalité, puisqu’elle vous oblige à avoir trois mains!!!) n’est bien entendu pas utilisée par les (heureux) possesseurs d’aérographe, qui se contenteront de mélanger à leur peinture un peu de produit anti-silicone qu’ils auront trouvé chez leur fournisseur habituel de peinture...

Passez 2 à 3 couches d’apprêt. Celui-ci est primordial car il permet à la fois de détecter les défauts de moulage ou de ponçage ayant échappé à votre oeil de lynx, et de fournir à la peinture un fond lisse et accrochant. Si des défauts apparaissent, poncez, bouchez, poncez à nouveau et repassez une couche d’apprêt; et ainsi de suite jusqu’à ce que l’état de surface du modèle soit parfait. Lorsque le modèle est parfaitement lisse et entièrement recouvert d’apprêt, vous pouvez peindre. Je ne peux à ce niveau vous conseiller de méthode, chacun a la sienne, forgée par sa propre expérience, et dépendant essentiellement de la marque de peinture utilisée... Une chose cependant: Pour obtenir un brillant parfait, il est nécessaire que lorsque vous finissiez de peindre, le modèle ait un aspect brillant et lisse; si vous avez déjà de la "peau d’orange", vous la récupèrerez après séchage! Laissez sécher le plus longtemps possible, le résultat n’en sera que meilleur. La peinture durcissant convenablement, si vous avez des poussières, vous pourrez alors poncer au plus fin puis passer du polish pour retrouver le brillant initial; sinon, peinture à nouveau. 

Pour les peintures en deux tons, un minimum d’une semaine de séchage est préférable. Si un masque n'est pas fourni dans votre kit, vous pouvez utiliser plusieurs supports pour le masquage: Le ruban adhésif de peintre est très pratique si une décalcomanie vient se poser sur la ligne de démarcation... Par contre, si vous devez laisser  cette ligne bien visible, essayez du Bare-Metal (Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un adhésif chromé fabriqué aux States, utilisé pour chromer des pièces en relief): il prend toutes les formes et s'enlève facilement après peinture. Démasquez sitôt après avoir peint: vous pourrez ainsi lisser les éventuelles bavures à l'aide d'un pinceau humidifié au White Spirit.

Dans tous les cas, attention de ne pas préparer vos masques la veille: l'adhésif risque de sécher sur votre modèle, et la couche inférieure de peinture peut sauter!

Si vous désirez vernir par-dessus les décalcomanies, faites des essais préalables pour vérifier que votre vernis ne détruit pas les décals... Il vous faudra particulièrement soigner la pose des décalques, très importante: Si vous laissez une bulle d'air sous la décalque, elle gonflera sous l'action du vernis et formera une verrue d'un inesthétique! et impossible à récupérer...

Matériel:

J'ajoute un petit paragraphe suite à des demandes régulières concernant la peinture à l'aérographe, notamment sur ce qu'il faut:

En fait, c'est suite à la demande de copains forumeurs que l'on ajouté les peintures que l'on utilise, un peu à l'image de zeropaints, mais à mon goût de meilleure qualité: Glasurit est avec DuPont ce qui se fait de mieux, du moins pour nos minis... Sikkens est excellent aussi, mais plus épaisse.

Le mieux de ce côté, sinon, est d'avoir connaissance chez un carrossier, qui pourra faire des p'tits mélanges, et passer un peu des produits. De ces produits, le seul qui pose problème est le durcisseur, dont la conservation est aléatoire... Cela peut aller de quelques années à ... quelques semaines! Sans trop que l'on sache pourquoi.
Raison aussi pour laquelle nous détaillons en petites quantités, 60ml. Pour peintures et vernis, cela fait une quinzaine de 1/43e, en durcisseur cela dépend.



Côté matériel:
Le compresseur dépend de là où on peint: Si c'est un local dédié ou dans un garage de maison, un compresseur 50L (voire 25) de brico conviendra parfaitement... On en trouve à moins de 100€, surtout lors des fêtes. Et cela servira à la voiture 1:1 ou aux vélos..
Si c'est en appartement, ou s'il faut le moins de bruit, il faut un silencieux, et on trouve des 4L/8L de cuve vers 300€. La cuve est nécessaire, d'abord pour le tampon moteur et la régularité, et surtout parce que cela va décanter l'eau comprise dans l'air...

L'aéro: Il y a de tout, mais il faut un double action: cela permet de déboucher la buse en cas de séchage interne (ça va vite) ou de varier la dose de peinture suivant les endroits. Perso, j'ai du Badger, 175 Crescendo, c'est vendu en kit avec 3 buses, et je ne me sers que de la moyenne... environ 120/150€ par chez nous, et la moitié aux US. L'un des avantages: on trouve les pièces facilement! Aiguilles et têtes sont fragiles, quelque soit la marque...

Les Rolls que sont les Iwata sont amha plus dédiés aux camouflages, rares sur nos voitures. On peut aussi utiliser un pistolet à retouches de carrossier, mais pour un modèle solide, le tarif grimpe. C'est ce qu'utilise mon pote Patrick Badot de MiniDelta.

En nettoyage, les petits nettoyeurs ultra-sons à 40€ ou moins, sont un plus (facilement accepté par une épouse ravie que l'on puisse lui nettoyer ses bijoux!), mais il faut de temps en temps quand même démonter la tête... Prévoir de vieux plats de ménage (pas en plastique!), pinceaux, chiffons, et pour ma part, des chenillettes nettoie-pipes! Normal, pour un fumeur de pipes... Et du diluant, appelé de rinçage en carrosserie (mais vendu par 30L), cellulosique ou acétone.

Mieux vaut aussi prévoir une petite cabine d'extraction, ce ne sont pas des produits sains... une bête caisse, un extracteur de cuisine ou VMC, un peu d'éclairage. Et un masque à produits chimiques (3M)



Des pinces à linge, des tiges de bois plantées dans du polystyrène pour poser les modèles... Mais ça, c'est commun avec les bombes!

Un peu de place, un peu d'investissement, mais vite récupéré vu le prix des bombes! Et sans compter une qualité inégalable...